Тени забытых Моголов

Храмы в Дели есть новые, старые и заброшенные. Некогда Моголы, пришедшие сюда с территории Афганистана, хозяйничали в этой местности, как у себя дома. В честь этого они строили города и храмы. Теперь здесь остались лишь их тени и забытые могилы.

Комплекс дряхлеющих храмов остался после них медленно разрушаться под воздействием воды и ветра. Никому до него дела не было, только в прошлом веке кому-то пришла светлая мысль сделать здесь ботанический сад. Теперь здесь всегда много народу, которые устраивают пикники с видом на старину. Всего я насчитал 4 больших храма, каждый из которых построен над какими-то когда-то знаменательными и почитаемыми, а теперь давно забытыми могилами.

В одном храме на полу штук 8 каменных надгробий, но чьи они, давно никого не волнует. Храмы отличаются очень интересной архитектурой - узкие бойницы окон, фигурные арки, арабская вязь на стенах и потолке. Великолепные коллонады, высокий потолок. Выглядит очень древне и невероятно красиво. С удовольствием щелкал камерой, не переставая.

В саду множество самых различных растений и орущих на них птиц - огромных зеленых попугаев, ворон, голубей, каких-то более экзотических желтоклювых птичек. Огромное количество белок, снующих туда-сюда - проворных и легких.

Воздух влажный, душный. Хорошее место для роста бамбука. Вот он и растет тут с удовольствием. 

Навстречу проносятся стайки школьников. Мальчишки, только завидев белого, пытаются или заговорить или агрессивно помочь с фотографированием. Сначала отвечал, потом стал изображать глухонемого -  обращать на них внимание - просто трата времени.

В общем, в Индии я наснимал большое количество разных планов - снаружи, сбоку, изнутри всех храмов, и отснятым материалом, учитывая, что основное время приходилось все-таки работать, вполне доволен.

Пора бы уже и домой!

Сокровище Сикхов

Жил-был себе мирный, хороший, добрый народ. Они пришли из Пакистана давным давно на эти земли, поселились здесь и жили в мире с другими народами.  Поклонялись своим богам, ни с кем не ссорились. Но пришли на эти земли сначала Моголы, потом британцы и почему-то не взлюбили они этот народ, и стали его всячески притеснять. Терпели Сикхи, терпели, но в один час лопнуло у них терпенье. И начали они воевать. Воевали с Моголами-мусульманами. Кроваво воевали, страшно воевали. И было здесь место и самопожертвованию, и храбрости, и предательству, и жестокости. Воевали с британцами, и те расстреливали их из пушек, давили поездами. С тех пор у народа вырос  свой героический эпос, свои святые, свои мученики. Иконы их - череда бесконечных войн, изображения казней мучеников, кровавые пытки, на которые нельзя смотреть без содрогания.

А религией их стала Книга, в которой 10 великих гуру изложили свои заповеди.

С тех давних времен, все сикхи (и мужчины и женщины) обязаны носить оружие - или кинжал на поясе, или копье, или меч. Но, несмотря на грозный вид, они остались добрыми и хорошими людьми. И разрешают всем, кому интересно, зайти в их храм, послушать живое исполнение религиозных песен, посмотреть, как медитируют люди вокруг алтаря. Интересно, что, если буддисты молятся, сложив ладони, мусульмане- открыв ладони к лицу, то эти - сплетя пальцы. 

Перед храмом большие ванны, чтобы мыть ноги. На входе стоит здоровенный мужик с копьем и строго глядит на всех. Внутри храма, в самом центре - алтарь, на котором покоится Великая Книга, и вокруг которого сидят музыканты, играющие и поющие стихи из Книги. В общем, нечто среднее между мусульманством и буддизмом.

На выходе из храма народ становится в две очереди, каждую очередь потчуют сладким. Слева внизу от храма большой бассейн, где все желающие совершают омовения. На территории храма устроены гостевые комнаты, где любой может придти и получить приют, но не больше, чем на три ночи. В определенные дни на территории храма устраивают обеды для нищих.

Такие они, Сикхи.

Храм Шри Лакшми Нараян

В Дели много хороших мест. Город огромный, найдешь что-то на свой вкус обязательно. Решено продолжить изучение различных культово-исторических мест.

Храм Шри Лакшми Нараян, который тут принято называть Бирла Мандир, по имени отца-основателя, был построен в 1938 году, и посвящен богине процветания и удачи, покровительнице бизнеса, Шри Лакшми.

При храме большой ландшафтный сад, украшенный скульптурами и населенный быстроногими белками. Поднимаешься по ступеням наверх, на площадку перед храмом. Слева и справа маленькие башенки - для поклонения Сарасвати (богине изящных искусств) и Ведам (бронзовая книга лежит на постаменте, усыпанная цветами)

Везде чистота и порядок.

Сегодня воскресенье, огромное количество детишек со своими воспитателями,  глупые белые иностранцы (типа меня) с фотоаппаратами, куча самой разношерстной публики. Внизу есть хранилище, куда можно сдать фотоаппарат, потому как фотографировать внутри строго запрещено - терроризм в Индии только набирает обороты, все время боятся, что под видом такой техники пронесут бомбу.

В храме фотографировать нельзя, но он очень хорош, право! Изнутри он выглядит еще больше, чем снаружи. В пределах вокруг него много разных разностей на все вкусы.

- Вот большой бронзовый колокол, подаренный когда-то одной буддийской общиной Китая, весь в барельефах с драконами.

- Вот глобус, иллюстрирующий распространение буддизма по свету.

- Вот галерея с графикой или живописью на религиозные темы. 

И Кали хороша, как нигде. :) Тут уместно вспомнить легенду, которую рассказывают всем. Как-то Кали слишком развоевалась, и, побив всех плохих парней, принялась за хороших.А она такая, если уж начнет, то берегись! Видя такое дело, Шива, муж ее, лег у нее на пути, притворившись мертвым. Кали шла, не разбирая дороги, круша всех на своем пути. Вдруг она, наступив ногой на лежащее тело мужа, от изумления высунула язык. Неслыханое дело, наступить на мужа! Проникшись значением своего поступка, она охладила свой пыл, и хорошие парни были спасены.

Запомнилась зеркальная комната Лакшми,  в которой несколько умело поставленных граней-зеркал дают бесконечность отражений Лакшми, которая, как бы смотрит на тебя отовсюду. 

А еще внутри есть отдельные места для поклонения Гамешу, Хануману, Будде, и другим богам. Еще раз подчеркнем, что буддизм - самая терпимая религия ко всем без исключения. Веды говорят, что любой из богов и богинь - не более, чем воплощения одного, единоначального Господа. Вот так, ни больше, ни меньше!

Харе Кришна!

Рамтек

Над равниной, на холме высотой 800 метров, возвышается древняя крепость-храм Рамтек. По красоте с ним могут соперничать разве только зАмки Франции.

До вершины горы можно добраться двумя способами - ногами по белой лестнице, или на машине. Поскольку тащиться по жаре туда, имея машину, по меньшей мере глупо, едем по серпантину наверх. В процессе подъема неоднократно останавливаемся, чтобы полюбоваться видами Нижнего Города, который располагается на берегу водоема, и был, судя по всему, предназначен для охраны старой дороги, видимо, единственной в то время, которая вела к замку снизу. Новая дорога была просто прорублена в красном камне скалы какой-то мегамашиной, следы чьих зубов на камне хорошо видны и сейчас.
Стоянка располагается метрах в 400 от храма, и эти метры ты идешь через рынок, полный всякой дребедени. Мне говорят - смотри за камерой, а то прибежит большой страшный обезьян и отнимет! Предупредительно обмотал хлястик от камеры вокруг запястья и принялся бдительно высматривать в глубоких тенях, отбрасываемых лавками торговцев на сухую землю, бесчеловечных агрессоров.
Для начала проходим через первые ворота - когда-то белого цвета, с характерным волнистым обрамлением арки. Сразу за ней толпа народа с удовольствием кормит двух мартышек, принимающих подношения с таким серьезным видом, как будто они и есть боги.
Напротив главных ворот - каменный памятник свинье. Кабану, значить. Образовалась традиция проползать под брюхом этого кабана - получать таким образом счастье. Даже старухи проползают - сам видел. А мальчишки - те прыгают туда-сюда - им в удовольствие. Кабан здоровый, черный, и такое ощущение, что сделан из базальта.
На входе в храм - обязательная процедура разувания. Площадь перед воротами весьма приличная, обильно посыпанная катышками органического происхождения. Обезьяны! Ворота в верхний храм очень массивные, как и полагается крепостным воротам.На стенах и около ступенек из стены торчат небольшие площадки с дырками посредине.
Раньше, во времена до исторического материализма, они использовались для освещения - в дырки просто втыкались факелы, и горели. Сейчас же площадки облюбовали себе мартышки, используя их для отправления естественных надобностей. Но самих мартышек нет, видимо уже ускакали куда-то спать - все-таки середина дня, печет немилосердно.

Сам храм состоит из нескольких часовен, в каждой все достаточно характерно для индуизма - в нише алтаря сидит монах, принимая подношения и отпуская грехи.
Просил у меня украинские деньги, но их как-то не оказалось. Рядом с алтарем - музей этих мест в виде портретов местных властелинов и стеллажа с кремневыми ружьями.

Трудное это дело - независимость защищать.
Самая верхняя точка - последняя часовня - буквально висит на пропастью. Из нее наружу выходит металлическая площадка. Если встать на эту площадку, под ногами разворачивается кошмарная пропасть.
Вообще вид оттуда полностью соответствует виду из самолета - лоскуты полей, малюсенькие домики...Над всей этой красотой и высотой, прямо к самому высокому шпилю, протянута лестница, состоящая из двух кривых деревянных хлипких на вид секций, связанных веревками. На ней висит индус и протирает купол и шпиль, чтобы блестело. Без страховки, без приспособлений, просто босиком, на внушающей страх лестнице... Настоящий монтажник-высотник!
Узенькие улочки Рамтека ведут нас обратно, к выходу.

Таков он - Рамтек, город-крепость Рама!

Храм Дракона.

Буддизм объединяет совершенно разные по культуре страны. В приличном отдалении от Нагпура есть храм, построенный на средства японцев, который расположен на территории в 12 Га. Вся территория благоустроена по-японски - стриженные зеленые газоны, стриженные деревья, аккуратные бассейны, петляющие змеей дорожки. Парадный вход закрыт, но мы вошли "через заднее крыльцо". Храм был закрыт, фотографировать внутри запрещено. Одна преклонных лет дама в синем сари любезно согласилась быть нашим экскурсоводом. Статуя Будды у парадной стены закрыта синей материей, рабочие латают постамент, готовясь к большому празднику, который должен состояться через два дня. Сама статуя сделана из очень редкого и очень тяжелого сандалового дерева и просто уникальна в своем роде.

Поскольку кроме дерева там еще используется металл, камень, статуя весит, как говорят больше 8 тонн.

Впечатляет.

Ну, и рождается естественный вопрос - а чего это вдруг индусы ходят в японский храм и молются там? А вот так. Ты можешь быть буддистом, индуистом, да кем угодно. Приходи, тебя всегда поймут и примут. Редкая толерантность. Теперь понимаешь, почему буддизм так популярен?

Храм богини Кали.

Сегодня едем далеко! Маршрут состоит из тщательно отобранного Рамтека или храма Рама на горе и заповедника с дикими, но симпатишными тиграми.

Наскоро выпив кофе и съев мандаринчик, одеваемся как подобает, и выдвигаемся на северо-восток от Нагпура.

Дороги.. ну что дороги.. не лучше чем у нас. Гид еще и извиняется - дескать, извините, сэр, за наши индийские дороги- ну не успели починить к вашему высочайшему приезду. Вообще непривычно когда тебя сэром называют. Каждое второе предложение - йес, сёр! Овер хиер, сёр! Хотя, когда привыкаешь, как-то уже и по-другому реагировать начинаешь. Более солидно что ли. Гм. Ну да ладно. Дело вкуса.

Едем мы в самую провинциальную провинцию Индии. В самую глубинку. Самое странное ощущение, которое у меня возникло, что все это слишком похоже на российскую или украинскую глубинку с учетом некоторых национальных особенностей. И, конечно, у нас не столько мотоциклистов и велосипедистов.Трава вдоль дороги та же. Деревья - практически такие же. Ну подлесок малость подзарос, и у нас такое можно встретить. Мосты, примыкания, остановки.

Но все-таки, проезжая через мелкие поселки и крупные города, не оставляло ощущение табора. Есть вполне респектабельные двухэтажные дома с палисадником. Есть трущобы страшного вида, в пыли перед которыми копошатся чумазые дети. Огромное количество всякой живности. По уже изложенным причинам ее никто не трогает, и популяция растет как на дрожжах. Вот небольшой город, каких сотни, состоящий из одной улицы. Сегодня тут праздник вегетарианской пищи - не фестиваль, просто торговцам нужен повод, чтобы слить лежалый товар. Шутка. Вот волосатый хрюндель, с удовольствием чешущийся о низкий заборчик. На морде написано блаженное выражение лица, и ничего ему больше не надо в жизни. Вот семейство коз вышло на дорогу, и мы еле успели избежать столкновения с их грязными задами. Вот промелькнула полупересохшая река с торчащими спинами буйволов. Вот на проводах сидит полевой канюк, или может, ястреб.

Ехать иногда становится просто невозможно. Узкая дорога, которую постоянно кто-то перегораживает. Бибиканье, жар, вонь, пыль, народ с удивлением заглядывает ко мне в окно - хто здесь?

Но вот слева появилась белая ограда с торчащим из-за нее десятком башенок. Еще один храм. Храм богини Кали. Это, брат такая богиня.. Покровительница военных. Но вообще говоря, ее основная задача - борьба со злом, только делает она это весьма практично - с помощью остро отточенной секиры сносит башку злым парням. В общем, такая богиня справедливости. В храме снимать нельзя, а зря. Через низенькую трубу и ступеньки попадаем сначала вниз, в подвал, затем - наверх, на второй этаж. На втором этаже сделана баллюстрада, по которой нужно двигаться по кругу, по часовой стрелке, обходя центральную башенку по периметру, где установлены меньшие башни в количестве около дюжины. В каждой башенке - свой бог, от Гамеша до Шивы, Саи Баба и еще один важный святой.
В центральной башне - три богини. В центре - покровительница торговли, справа - покровительница искусств, в центре - Кали. Черная как смоль. С 4мя руками, держащими секиру и голову плохого парня. Жаль, это нельзя снимать :(

Мечтал попасть в персональный храм богини Кали, и вот - мечты сбываются.

Кстати, все остальные башенки нужны, если кто-то вдруг захочет помолиться другому богу, а ехать далеко. Вот такая толерантная богиня оказалась.

Дикша-Буми

Дикша-Буми - это огромный мемориал в честь одного очень крутого по индийским меркам исторического события. В 1958 году здесь доктор Бабашеб Амбукадар при огромном стечении народа произнес "22 клятвы". Эти клятвы ознаменовали поворот обратно к настоящему буддизму и провозглашение его официальной религией. В этом вопросе пока мне не понятно, в чем значение самого события, виноват. Надо поискать, что было такое в Индии на религиозной почве к тому моменту, что он получил такой резонанс и считается чуть ли не днем рождения нации. Как проясню этот вопрос, обязательно отпишу сюда, в чем дело было. В самом мемориале снимать нельзя, но там особо снимать и нечего. По сути - это буддийский храм внутри с чисто вымытым гранитным или кафельным полом - пустой и чистый. В центре - макет самого мемориала, справа, под колоннами - статуя Будды. Снаружи - два памятника - Будде и самому д-ру Амбукадару.

Значение мемориала для индийцев просто огромно. Мне же, как стороннему наблюдателю, было не слишком понятно, но уважением проникся.

Центральное святилище города.

Каждый город уникален чем-то своим. В Нагпуре таких место несколько, но, пожалуй самым главным, настоящей визиткой города, является центральный храм Гамеша. Всех гостей возят сначала именно сюда. Территория храма начинается у храмовых ворот, и на глаз вполне приличная по размеру, но в дни фестивалей, в этом месте просто негде яблоку упасть. За воротами - специальная стоянка для мотоциклов. К воротам ведет 100-метровая аллея, разделенная на две части заборчиком, чтобы отделить входящий поток посетителей от выходящего. На этой аллейке дежурят два пожилых бездельника, приветствующих лопухов-туристов и пытающихся содрать с них хоть что-нибудь. Вообще вокруг храмовой территории полно бомжей - неопрятных грязных людей, валяющихся просто на земле, на помойках. Тьфу. Но внутри, за воротами все очень чинно, чисто и благообразно.

Войдя внутрь и испросив разрешение на съемку, сдаем обувь, затем совершаем омовение и идем в главное здание. Входы в здание (их три) оформлены по бокам статуями слонов - не мудрено, храм-то Гамеша. В центре здания находится проведенное через крышу святое дерево, обернутое материей, у комля выкрашенное в красный цвет, и имитирующее морду слона. Сбоку вообще похоже, что это чья-то гигантская нога. Слева внутри здания - спуск вниз, закрытый решеткой (ай, неудача! Там, поди, местные Пещеры). У торцевой стены - за решеткой - статуя Гамеша в виде красного слона, а слева от нее- уже знакомая композиция из сосуда с мирой, капающей вниз, и кобры, на это дело взирающей. Народ занят тем, что обходит центральное дерево (или Ногу) по часовой стрелке, дотрагиваясь до нее рукой, звоня в колокол, а затем жертвуя на нужды храма копеечку.

В боковых зданиях тоже храмы, но разные. В первом помещении - два невероятно пахучих сандаловых дерева. Во втором - Шива. Народ подолгу сидит на полу, адресуя ему свои молитвы. На окнах - орнаменты в виде солнцеворотов (все время тянет назвать их свастиками).

Все время пока там был подвергался просто аномальному интересу со стороны публики. Елки-палки, я что, золотой? Особенно мальчишки. Вот всем интересно, откуда я. Но слово Украина для них неизвестно. Когда сказал - Раша! О! тогда все закивали головой одобрительно, и вроде как поотстали. Ну и слава богу.

Семейный Храм

Недалеко от вокзала, между хламом, рынком и стоянкой трехколесных будок рикшей, прямо в стене, находятся ворота в этот храм. Ворота сделаны из очень массивных брусков дерева, обшиты медью, укреплены серьезными засовами, более того, покрыты медными шипами, как мне объяснили от скота, если тому вдруг вздумается взять храм штурмом.

Внутри тебя встречают два каменных льва перед входом в святилище, которое оказалось в этот раз закрыто. Храм был построен на деньги семейства самаритян - пожилой и очень богатой четы - о чем повествует памятник в углу. Статуи, поддерживающие пилоны, расписаны красками, и выглядят весьма впечатляюще. В это святое место приходят, в основном, замужние женщины помолиться кто о чем. Кто о ребенке, кто о муже, кто о родителях.

Из-за загородки сбоку коровы смотрят на все происходящее и получают кто угощение, кто доброе слово. А рядом здесь же находится мраморная статуетка коровы с обломанным рогом, вся усыпанная жертвенными цветами. Купол храма венчают три золотых (да-да, из чистого золота!) шара, подсвечиваемых вечером фонарем.

Храм Большого Босса

Попали в район, как две капли воды похожий на частный сектор где-нибудь в райцентре Украины или России. Двухэтажные дома, заборы, сельское хозяйство. Во дворе развешано сушащееся белье, под ним бегает голый мальчонка лет пяти с мокрой головой - только из воды вылез. Реакция на белого человека, даже сидящего за стеклом, даже едущего мимо, у всех - старых, малых, женщин, детей, парней, просто удивительная. Все время тянуло посмотреть, нет ли на груди написанного бранного слова.. или может, крылья у меня за спиной? Не пойму.

В этом "частном секторе" обнаружился забор, за которым растет БОЛЬШОЙ БОСС - 15 метровая раскрашенная статуя Будды со змеей - Нагом. Богатый и рассудительный Господин (запамятовал его имя), который построил этот комплекс, говорил так:

- будь ты буддистом, индуистом, мусульманином или просто пофигистом,

- будь ты женщиной или мужчиной,

- да будь ты хоть негром преклонных годов в конце концов!

- приходи к нам сюда, мы всех обогреем и примем, и помолимся вместе. Все мы одному богу молимся. Весьма поучительная веротерпимость в век, когда каждая церковь (да и не только церковь) бешено и агрессивно "продвигает" себя, чтобы привлечь в свои ряды побольше последователей.

В честь всего этого воздвигнута статуя Большого Будды, а рядом расположились несколько крохотных "часовенок" с изображениями отца этого святилища, святого Нага (королевская кобра, символ мудрости и одно из вопложений Будды) и других важных персонажей. Прямо перед Буддой - небольшая аллейка и центральный вход, но он открыт только во время больших праздников. Сбоку - две галереи, а между ними - травяная площадка. Когда идет фестиваль, народ на этой площадке сидит рядами и производит священнодействия. Или просто ест.

Мраморная шкатулка.

Следующий храм поразил. Ничего подобного никогда в жизни своей не видел. Храм буддийский, над воротами - сидящий Будда. Ворота- кованые, аранжированные великолепным орнаментом, вертикальными колоннами и позолоченными элементами. Сам храм построен из красного камня с просто превосходными резными орнаментами и барельефами. Внутренний дворик вымощен мрамором. К самому храму ведет широкая лестница с позолоченными перилами. Чистота, порядок. Народу практически никого. Но внутри идет служба!

В галерее перед входом - неописуемой красоты потолок, каждая колонна из красного камня - просто шедевр зодчества. Между вершин колонн - каменная гирлянда. Еще раз - Каменная. Гирлянда.

Порог отделан (чуть не сказал- инкрустирован) с высочайшим вкусом. Мраморные порожки сделаны в форме пасти львов. Лев в буддизме - благородное, мудрое и честное животное.

Ворота в храм сделаны из массивного дерева, обшитого чистой медью, с художественной чеканкой - полной впечатление, что золотые. Внутри храма все (ВСЕ) - резьба по мрамору. Ощущение, что попал внутрь малахитовой шкатулки- такие тут игрушечные чистота и порядок. Все барельефы сделано аккуратно - ни одной лишней строчки. Мнда, это тебе не софт писать...

В центре храма - беседка из мрамора, со статуей Будды, смотрящим на все четыре стороны света, сделанная из ослебительно белого.. гм.. фарфора? Не знаю. По стенам храма в нишах- статуи святых. Некоторые - просто одетые в настоящий материал куклы.На блестящем полу - круговые цветные орнаменты из переплетенных растений. Почему-то подумалось, что именно так должен выглядеть пол во дворце великих вавилонских царей.

Разносится постоянный звон нескольких колоколов средней величины, подвешенных к потолку - любой, кто приходит помолиться, обязан рукой коснуться сначала порога, потом - колокола. В колоннах беседки тоже сделаны ниши - в них находятся статуи святых. Служка обходит их по очереди, протирая каким-то раствором. Вообще все внутри блестит от чистоты и святости. Настоящий оазис в этом грязном, греховном мире! За служкой идет монах, обнося по очереди каждую нишу тарелкой, в которой горят свечи, и совершая ей загадочные пассы перед каждой нишей. Помощник звонит в колокольчик. Затем монах садится на пол за алтарем - беседкой, и начиная загадочный ритуал переливания воды из сосуда, похожего на чайник с носиком в большую емкость на ножках, причем второй монах льет воду (или это молоко?) из другого "чайника" в первый.

Потолок - просто шедевр каменного зодчества - от крепления каждой люстры расходится во все стороны лучами круг. Или Солнце, или зодиак, или солнцеворот. Кстати, солнцеворотов в виде свастики (только в другую сторону) здесь в каждом индуистском храме - как икон в православных храмах. Везде, просто везде.

Под потолком галереи висит деревянная композиция, в виде забора, на котором сидят деревянные птички. Если бы не свастика/солнцеворот в середине, можно было бы подумать, что на масленицу собрались.

В общем, уходить не хотелось. Но общелкал камерой уже все, что мог. Удивительное место. Теперь надо бы выяснить как оно называется - так, на всякий случай.

Трущобы.

Из замечательного храма Саи-Баба поехали в отдаленный район. Ехали в храм, приехали в трущобы. Началось с того, что, приехав, на узенькую улочку, и, уже, практически подъехав к храму, на капот стали прыгать с разбегу какие-то чернявые (других тут нет) парни. Типа - останови, Командир!! ПРИЕХАЛИ!! Останови, слышь?? Брат помирает!! Чума напала!! Террористы дальше по улице!!! Не ходи к ним!! Ко мне ходи! У меня в подвале шампанское прорвало!!

Двух мы миновали, третий был поопытнее и умело оттеснил нашу машину мощным телом в тень какой-то лавки. Ну, думаю, действительно приехали. Уже приготовился глотать паспорт, чтобы он не достался врагу, но решил все-таки переспросить гида - чего происходит? Он отвечает - они парковку показывали, хотели, чтобы к ним стали. Тьфу, неладная!

Ладно. Выходим. Сразу атакуемся (я естественно, не мои провожатые), толпой продавцов. Пришлось отбиваться гидом. С трудом, но отбились.

Пока гид бегал выяснять, что там и как, меня облепили чумазые, лохматые и наглые дети. ДЕНГИ ДАВАЙ!! ДАВАЙ ДЕНГИ!! Игнор, пешее отступление, переходящее в паническое бегство, не помогло. Тут появляется гид, говорит, что в храм пройти нет ну никакой возможности, и лицо такое растерянное, потому как наш водила куда-то запропастился со своей стоянки. Холодный пот прошиб несмотря на 35 в тени. Что ж мне теперь, навсегда оставаться в этой клоаке?? Принимать индуизм?? Усыновлять этих чумазых маугли??- ПРОЧЬ ОТСЮДА!! НЕМЕДЛЕННО!! КАРЕТУУУУУ! Прибыла карета. Мы прыгнули в нее. Долго потом не мог успокоиться, шевелился на заднем сидении, чесался, пытаясь понять, не подцепил ли какого-то маугли на свою голову.

Пока успокоились, доехали до ворот наподобие Брандербурских или Триумфальной Арки. Говорят, ее поставили в 40м году в честь какого-то знаменательного события. Отсюда - де началась земля индийская.. ну неважно, в общем. Ворота из камня, ничего особенного и сверху надпись - HB TOWN.

Далее на нашей дороге встретилась интересная конструкция из двух пилонов, которые когда-то были воротами. На левом пилоне - резьба по камню, изображающая сцены из жизни сельского семейства, а также пышногрудых красавиц, танцующих по-индусски. На правом пилоне, срубленном уже наполовину, орудовал отбойным молотком и танцевал в том же ритме рабочий. Слющай, зачем? Строительство, говорит, рядом, надо снести! Воротам, поди лет 100 если не 200.. :( Такую красоту уничтожать. Будет теперь мой блог единственным, где последнюю фотографию этого чуда можно увидеть. Эээх!

Еще одно наблюдение повергло меня в ступор. Рядом-стройка (из фотки наверху от нее остался только забор). Мимо идет барышня в сари. На голове- внимание!- плошка. В плошке мирно лежат 4-5 кирпичей. Барышня подошла к дырке в заборе, и- раз!- нырнула в нее!

Еще раз, помедленнее. На голове у барышни в сари. При температуре более 30 выше нуля. 5 кирпичей!! И идет НА СТРОЙКУ а не обратно!!!

Воистину, Ватсон, что это было??

Саи-Баба

Ой, где был я сегодня...

Нагпур оказался настолько богат храмами различных религий... Здесь и индуистские, и буддистские и мусульманские.. На наш непросвещенный взгляд выглядит все настолько экзотично, что просто дух захватывает.

Начали мы с храма под названием Саи-БабА. Этот канонический святой индуистской религии принимал и благословлял народ долгое время. Его храм создан на собранные пожертвования уже после его смерти и состоит из нескольких частей с внутренним двориком.

Вообще многие индуистские и мусульманские храмы содержат внутренний дворик. Перед храмами, как правило, небольшое пространство, вешалка для обуви, охраняемая бдительным индусом. В храм в обуви не пускают, что логично вполне. Затем ты должен пройти омовение рук в общественном кране, и - готово.

По совету друзей, решено оставаться в носках, которые затем безболезненно выкидываются. Мало ли что во дворе да на полу может быть. Мнда.

Так вот, господин Саи-БабА, принимал людей, сидя на специальном троне, который сохранился, и вокруг которого выстроен красивейший храм, перенесший несколько переделок и обретший современный облик только в 2005 году. В главном здании сидит мраморная фигура святого, которой ходят поклоняться. В здании сбоку - сам трон, а также Вечный Огонь, который поддерживает служка (дровами, матушка, дровами!). Тут же два каменных жернова, которыми по-старинке готовят мИру. МИра капает из сосуда вниз на камень в форме яйца, над которым раскрыла капюшон кобра. На все это безобразие сзади смотрит собака.

Вообще здесь для собак просто рай. Сыто-пьяно каждый день. Никто слова плохого не скажет. Очень уважаемое животное. Согласно индуизму, ты проходишь ряд перерождений, и в следующей жизни можешь стать кем угодно. Ну хотя бы этой паршивой собакой, лежащей в тени храма. Любой индус может подойти и покормить или просто приласкать собаку. Коров никто не трогает, нередко они идут посредине встречной полосы, и все ее объезжают. Дерево может расти прямо через асфальт хорошо нагруженной трассы... Его не срубят никогда. Обведут асфальтом слева и справа.. И остается такое препятствие на веки вечные..

Да, так вот. Во дворе под стеклом несколько святых, из которых я опознал только Гамеша - Первобога, самого главного в индуизме. Того самого, с головой слона. Остальные святые- реинкарнации Шивы в ком-то и еще кого-то.. не расслышал, звыняйте. Вообще у индусов не принято говорить - это типа реинкарнация Шивы, это- Кришны. Они говорят, как называется именно эта реинкарнация. Связать с реальным богом, если ты не знаешь точно, практически невозможно. Знатоки индуизма, поправьте меня.

Приношения богам - это, в основном, - цветы, гирлянды цветов. Иногда - фрукты. Внутри храма все ведут себя скромно, и, что не может не радовать, терпимо к чайникам вроде меня. Мало того, что здоровенный белый с фотоаппаратом приехал, так еще и шляется по всему храму, молиться мешает. Впрочем, я свое дело знаю, и никогда без получения разрешения на фотографирование, не пользуюсь камерой. Надо уважать людей и их искренние чувства.